действующие лица Алексей ASH, Эля (любимая жена, стрелок радист и внутренний голос в интеркоме), мотоцикл DL650 V-STROM 2004 (пробег 110000)
КИЛОМЕТРЫ
Раннего старта как всегда не получилось. Покинули РО и окунулись в жару степной Калмыкии. Заправка - дорога - заправка - дорога.
Чудит смазчик цепи, периодически теряются сопла. Может долить воды в аккумулятор - давно туда не заглядывал?
В сумерках уходим с дороги на грунтовку и ставим палатку - только что проехали Астрахань. Бонус к вечернему чаю - адское количество комаров.
Утром таможня без очереди и предупреждение что дальше асфальта не будет. Чтож, спасибо. Тихо ползем до Атырау, асфальта действительно нет.
Есть оплывшая масса с ямами и островами песка и грунта. Машины впереди выписывают немыслимые пируэты от обочины до обочины.
Пять часов? или может быть шесть? не помню, пыль и жара, высохшие кусты и мусульманские кладбища, похожие на заброшенные города в пустыне...
Обедаем в Атырау в маленькой кафешке рядом с торговым центром. План на сегодня - добраться в Бейнеу.
После разбитой дороги до Атырау, хороший асфальт основных трасс Казахстана - как подарок. Резина радостно шуршит, усталые спины понемногу восстанавливаются.
При появлении встречного патруля полиции весь поток дружно сбрасывает скорость.
До Бейнеу не добрались - смеркалось и сказывалась накопленная усталость - остановились в придорожной гостинице в городе Кульсары. Душ, ужин, сон.
И не забыть зарядить гарнитуры - иначе будем молчать весь день.
Бейнеу полон пыли и песка. Мне сложно понять как и почему тут живут люди. До границы с Узбекистаном 80 км - местами асфальт, но в основном грейдер с песком.
Тряска и пыль, приемлемую скорость держать сложно - сказывается полная загрузка и пассажир.
Граница Казахстана - без очереди и без проволочек. Граница Узбекистана - вот тут иначе...
Декларацию заполни, ксерокопию паспорта сделай, кофры раскрой, доставай, а что тут? а там? медленно, нудно.
Выбрались таки. Традиционный обмен - отдали одну бумажку, получили брикет других бумажек, заплатили за страховку. Мы едем по Каракалпакии.
И снова дорога состоит из ям, решаем ехать пока это возможно. В сумерках скорость падает.
Смотрю в зеркало на закат - странное медленное погружение тускнеющего желтого солнца в облако пыли.
За 30 (примерно) до Кунграда видим впереди сияющий в ночи город - и не можем понять что это? Поворотов туда не видно.
В ночи свет фар тонет в окружающей темноте и воображение дорисовывает ровный строй деревьев по обочинам. Лишь в поворотах понятно - пустыня.
Ночевка в Кунграде - расстеленные на полу матрацы - вполне комфортное решение после такого длинного дня.
Утро началось с поисков бензина. Весь Узбекистан ездит на газу, в западной части ни одна заправка не работает.
Покупаем бензин у местного продавца из канистры. Дальше путь в Бухару. Дорога становится отличным бетонным автобаном где-то после Нукуса.
Дорогу строят китайцы, говорят что новый Шелковый путь. Песок и чахлые кустики до горизонта, иногда задумчивые верлюды.
В одном месте близко к дороге подходит изгиб Амударьи. Вспоминаются школьные учебники географии.
__________________Народный автомобиль в Узбекистане - Дэу Нэксия. Такое ощущение, что на трассе кругом нэксии, как агенты Смиты из матрицы, все одинаковые и с наклейкой "газ". Автомобиль для городских шалопаев - Шевроле Спарк.
***
Однообразие магистрали усыпляет, весь день проходит в монотонном жужжании. Последние 100 километров до Бухары превращаются в зубодробительный асфальт.
Перспектива искать жилье ночью в незнакомом городе останавливает меня в 10 часов вечера в 50 километрах от цели.
Решение оказалось простым - выпили чаю в придорожном кафе, поговорили с хозяином - и остались спать у него на топчане, закутавшись в свои спальники.
Утром завтрак и в древний город. Хостел Руми по навигатору (где сразу налили чай), вещи в номер и смотреть старый город.
Медресе, мечети, ковры, и самое замечательное - водоемы, небольшие бассейны - хаУзы, которые ранее были соединены в большую общую систему проточных водоемов.
Деревья вокруг дарят такую ценную здесь тень. Местный студент за скромную сумму провел экскурсию по старому городу.
Мало что понятно из названий, дат, городов и событий. У них совсем другая история, о которой я почти ничего не знаю.
Национальные герои, мудрые правители и великие воины - кто они? 1920 год - это захват страны большевиками.
Война за золото и разруха после этого. Так это звучит из рассказа сегодняшнего студента. Кто прав?
Оказалось что в Узбекистане намечается день независимости и потому въезд иностранцев в страну ограничен.
Хостел почти пуст, хозяева говорят что такое у них бывает редко.
Решено заехать в Таджикистан через Бекабад, но не доехали, свернули раньше и выехали через Чанак. Таможня Узбекистана - как гадкое дежа-вю.
Декларации, досмотр со снятием кофров. На таджикском погранпункте поставили печати и пожелали хорошего путешествия .
Мы всё ближе к конечной цели нашей поездки. Первое впечатление от Таджикистана снова связано с водой. Небольшие каналы-ручейки вдоль дороги.
В жаркой местности этот ручей - радость и для глаз и для разгоряченного тела. Можно сесть под деревом в стороне от дороги и отдыхать под шум воды.
Вечер нагнал нас и, свернув с дороги и поставив палатку, мы принялись готовить ужин.
Тут произошло знакомство с местным насекомым, которое повлияло на большинство дальнейших ночевок.
Эля резко выбросила кружку с чаем и замерла. Даже в темноте ее глаза излучали ужас.
Я схватил фонарик и мельком увидел серое насекомое примерно 5 см в длину, которое стремительно бегало по термобелью Эли.
Улучив момент щелчком сбил тварь в сторону палатки - так уж получилось.
В свете фонаря на палатке обнаружилась паукообразная тварь - как позже мы узнали - фаланга. Абсолютно не боится света.
Стресс и нервный сон был обеспечен.
***
Серпантин по дороге к Душанбе живописен и дает радость и возможность порулить на хорошем асфальте.
Я уже давно понял, что езда по степям тоскливо-однообразна и радость управления в путешествии дают только горные серпантины.
Потому многие мои маршруты будут вести к ним.
Шахристанский тоннель, Анзобский тоннель - как филиалы преисподней на земле - тьма, гул, невозможно дышать от выхлопов. Длина кажного около 5 километров.
______________главный автомобиль Таджикистана - видимо Опель Зафира. Они везде на трассе и несутся по серпантинам как сумасшедшие.
25 километров грунтовки в сторону от трассы - и вот оно озеро Искандеркуль, сияющее среди гор.
Выбрали дальний угол озера - в стороне от суеты турбаз. И дальше пошли чудеса. Через час к поляне подлетел джип, резко затормозив у кромки воды.
Оттуда вывалилась компания и направилась к нам. Не зная чего ожидать я насторожился. Первый парень подошел, протянул руку и сказал: привет, я Фарход.
У каждого события есть вероятность. даже малейшая вероятность - это восхитительно!
Передо мной стоял Фарход, которого я завтра буду искать в Душанбе, чтобы уточнить маршрут по Памирскому тракту и сделать пропуска в ГБАО.
Вечер в шумной компании, какое-то местное блюдо феерического вкуса и невыговариваемого названия, много шумных разговоров.
На завтра прогулка на водопад и Змеиное озеро.
Водопад оказался шедевром природы. Как передать грохот сотен тонн воды, летящих вниз и разбивающихся в миллиарды радужных капель?
После мы нырнули в весьма холодное Змеиное озеро (в Искандеркуль вообще смогли только зайти по щиколотку, не более).
Сохнем и едем в Душанбе. Пару раз попадаем в пробку. Хороший асфальт, на платных пунктах пропускают в объезд шлагбаума.
Грин хаус хостел кипит. Тут бельгийцы, австралийцы, французы. Парень из Южной Кореи путешествует на моте 4 месяца. Бельгийцы едут на 4-х Роял Энфильдах.
И кажется едут из Индии. Автостопщики, велосипедисты.
До обеда следующего дня гуляли по Душанбе. Фонтаны кругом, аллеи высоченных платанов и снова фонтаны. Искали открытки, отправляли их друзьям.
Вечером встречаемся с еще одним попутчиком - Паша из Кургана. Но наши планы не совпадают - потому пойдем отдельно.
После разговора с Фарходом и оценки собственных сил, решаем ехать верхней дорогой, там больше асфальта. Но до Хорога едем через перевал Хабуработ, потому как нет желания толкаться с фурами по дороге через Куляб. Готовы пропуска, завтра можно стартовать.
100 километров от Душанбе - асфальт, и далее укатанная грунтовка местами с ямами и гребенкой. Трясет нещадно. Но виды с дороги оправдывают все лишения )
Чем дальше - тем пустыннее становится путь и после въезда в ГБАО мы уже движемся практически в одиночестве.
Каменистая грунтовка на подъемах вынуждает становиться в стойку и стрелок-радист тихо матерится в интеркоме.
Вид с перевала прекрасен, ветер свеж и напорист.
До Калайхумба примерно 320 километров, из них не менее 200 - грунтовка. Это полный ездовой день для строма с пассажиром.
В Калайхумбе ночевка по рекомендации Фархода. Хорошие места отмечены множеством наклеек )
Следующий день - дорога до Хорога и заезд на горячие источники Гармчашма. Традиционная заправка "из ведра".